摘要：本次时装周上，亚历山大·王的出色表现进一步加深了时尚界对他的印象。25岁的他已经两度在时装界最高奖项 CFDA 大奖上折桂：去年获得最佳新人奖，今年则勇夺最具潜力女装设计师大奖
时尚天桥上，不只有华服和模特竞艳，更是服装设计师比拼的舞台。9月开幕的顶级T台盛事纽约时装周，两位华裔设计师——谭燕玉、亚历山大·王大放异彩。
其中，25岁的亚历山大·王已在连续两年夺得时装界最高奖项 CFDA 的大奖。甚至有人把他和当下最红的设计师马克·雅各布（Marc Jacobs）相提并论，认为他大有成为下一个马克·雅各布的潜力。
本次时装周上，亚历山大·王的出色表现进一步加深了时尚界对他的印象。25岁的他已经两度在时装界最高奖项 CFDA 大奖上折桂：去年获得最佳新人奖，今年则勇夺最具潜力女装设计师大奖。
亚历山大-王为CDFA拍摄的宣传照，他和马克·雅各布一同获得今年大奖提名。
摘要：潮流不管如何改变，始终都得由时装本身来决定，当然，设计师们的作用尤为巨大。但设计师如此之多，有些设计师随着潮流而动，每一季都在与时俱进地改变自己，力求让自己站在潮流的前沿
潮流不管如何改变，始终都得由时装本身来决定，当然，设计师们的作用尤为巨大。但设计师如此之多，有些设计师随着潮流而动，每一季都在与时俱进地改变自己，力求让自己站在潮流的前沿；
而有些则就是在以不变应万变的招数，吸引着固定的拥趸，却正好赶上了这一季的潮流，尽管只是无心插柳，却成为了当季最In的潮流，只不过要将走红程度持续，还是需要非凡的功力！
谁是当前的“It Designer”？
既然有“It Bag”“It Girl”，那有没有“It Designer”呢？答案自然是肯定的。正如同时下走红纽约的Alexander Wang，年仅25岁的他，出道短短几年迅速走红，究其原因，正是他的设计风格迎合了如今“It Girl”的口味，上一季的拼接皮夹克、破洞毛衣、连帽长款卫衣，都是这帮“绯闻女孩”心中最辣的牌子，原因没有别的，那就是他懂流行，更知道女孩们要什么。
难怪就连Lindsay Lohan，也曾经在个人部落格上写着：“今天拿到Alexander Wang的衣服超开心！”来到这一季，情况依然如此，袖子上的立体方形金属铆钉，有狐尾毛流苏的皮革和带有狂野的意大利托斯坎纳毛袖和鳄鱼皮、翅膀形装饰的大衣，再配上合适的鞋子、皮带和包，完全撞正了女孩们的喜好，难怪能够一炮走红。
摘要：“华裔设计热”在 Fashion 圈中持续升温，同时，走红设计师也愈发开始低龄化。最近又一个成功典范就是1984年出生的，年仅24岁的Alexander Wang，在纽约秋冬时装周的秀场上，其作品获得不俗反响。“华裔设计热”在 Fashion 圈中持续升温，同时，走红设计师也愈发开始低龄化。最近又一个成功典范就是1984年出生的，年仅24岁的Alexander Wang，在纽约秋冬时装周的秀场上，其作品获得不俗反响。
巧遇伯乐Anna Wintour
Alexander Wang是出生在旧金山的华裔，18岁时搬去纽约，并在著名的Parsons学院攻读设计专业，二年级时就在Marc Jacobs和Vogue实习。
摘要：华裔设计师，或者说中国设计师，是否真的准备好了？他们在今时今日的时装环境下，被集体哄抬出来，究竟是实至名归，还是虚火过旺？
世界时装界正在卖力地制造着一个个诸如Philip Lim､Alexander Wang､Derek Lam和Jason Wu等华裔时装新星的同时，中国自己的时装媒体，也自顾自地关起门来，追捧一众本土设计师，制造了一种极具娱乐精神的虚假繁荣。
华裔设计师，或者说中国设计师，是否真的准备好了？他们在今时今日的时装环境下，被集体哄抬出来，究竟是实至名归，还是虚火过旺？
一时间，被烙上“华”印的时装，仿似即将成为可以比肩日本的亚洲新势力。然而，其中是否又存有“捧杀”的嫌疑？而中国人心中挥之不去的“世界时尚中心”的梦想，又究竟应该如何去追寻？
告别龙与凤
中国曾经流行过这么一句话“越是民族的，就越是世界的”。因此，正当国门打开的时候，民俗作为一种可以满足他者好奇心的玩意，自然而然地成为一把推销自己的利器。各式绣品上的龙飞凤舞，显然不具备更深层的沟通可能，没有老外会认同一只蛇形怪物和一只大鸟是可以成为夫妻的。
在中国的民俗中，真正在服装上能走向世界的，无非便是旗袍。而旗袍本身也不再是满族人的传统服饰了。在华洋杂处的上海，旗袍被收紧，改良成勾勒出女性曲线的样貌。而从满族服装中衍射出的中式立领（mandarin collar），如今也成为男装界告别领带的先锋。在这些中国服装元素进入世界主流服装设计系统漫长的过程中，均有中西融合的痕迹，甚至伴随着其民俗背景不断被淡化的过程。设计的终极目标是沟通，要赢得世界，就必须学会和世界说同一种语言。
最先走向世界的日本设计师也经历了从贩卖民俗到完善其沟通技巧的过程。早在19世纪末，日本的和服便成为了巴黎女性的玩物，有关日本的一切都是美好且时髦的。待到20世纪60年代，森英惠等时装设计师登陆巴黎，却非常强烈地遭遇到了传统日本服装技术和haute couture之间的相互融合问题。这种牵强且不完善的沟通技术，至今我们还能在许多印度时装设计师身上清楚地看到。然而从，高田贤三这一辈日本设计师开始，已经清醒地意识到在设计中过于强调自己的民族身份，无疑是在给自己画地为牢。紧跟其后的三宅一生､川久保玲和山本耀司，更是捻熟于为西方所建立的时装体系，添加入新鲜刺激的观念，这一切来自于日本文化的核心，而并非只是其形。
摘要：但偏偏就在这一季才突然爆红，红了就是红了，或许，在这个萧条的时代，“坚持就是胜利”才是我们应当抱持的精神所在
潮流不管如何改变，始终都得由时装本身来决定，当然，设计师们的作用尤为巨大。但设计师如此之多，有些设计师随着潮流而动，每一季都在与时俱进地改变自己，力求让自己站在潮流的前沿；
而有些则就是在以不变应万变的招数，吸引着固定的拥趸，却正好赶上了这一季的潮流，尽管只是无心插柳，却成为了当季最In的潮流，只不过要将走红程度持续，还是需要非凡的功力！
谁是当前的“It Designer”？
既然有“It Bag”“It Girl”，那有没有“It Designer”呢？答案自然是肯定的。正如同时下走红纽约的Alexander Wang，年仅25岁的他，出道短短几年迅速走红，究其原因，正是他的设计风格迎合了如今“It Girl”的口味，上一季的拼接皮夹克、破洞毛衣、连帽长款卫衣，都是这帮“绯闻女孩”心中最辣的牌子，原因没有别的，那就是他懂流行，更知道女孩们要什么。
摘要：究竟萧条时髦要穿成什么样子呢？时尚在这里分成了两个派别，其一是适穿派，其二是相对高调的二三十年代的超现实主义复古派
究竟萧条时髦要穿成什么样子呢？时尚在这里分成了两个派别，其一是适穿派，其二是相对高调的二三十年代的超现实主义复古派。
对于两个派别，我们无可厚非孰对孰错，这是不同的价值观所决定的，但作为时尚是生活的勇气的价值观来说，在萧条时期的时髦就是要穿得更加漂亮与华美。
摘要：我们可以毫不羞愧地承认:我们惧怕那滑溜而又邪恶的物种——蛇。但在时尚领域，它却以妖艳之美将我们迷住。我们可以毫不羞愧地承认:我们惧怕那滑溜而又邪恶的物种——蛇。但在时尚领域，它却以妖艳之美将我们迷住。
这款Urban Outfitters售卖的蛇形手镯可谓美艳非凡
可以说，很少有人会喜欢蛇，不仅仅是它丑恶又可怖的外表，更重要的是它代表了冷酷、攻击性和不期而至的危险。然而，当我们看到受到这不招人待见的蛇启发的时尚设计等，我们神奇般地忘却了恐惧。事实上，无论是设计师或是消费者，都在全身心拥抱这种新的潮流:以蛇为蓝本的时尚风潮。单不论蛇皮包甚至蛇纹服成为像Prada这种顶级时尚品牌2009的主题，只说我们看到了多少以蛇的造型为灵感的设计，它频繁出现在顶级品牌的时装秀上，出现在名贵珠宝的展示会上，甚至出现在T恤上、连裤袜上。
平庸乏味、老生常谈是时尚之大忌，充满不确定性的蛇，自然会成为时尚的宠物。它传达的信息不再是恐怖或者丑恶，而是神秘、叛逆、非常规和不拘一格，其个性化魅力和妖艳的气质，充满致命的诱惑力。让我们盘点一下，是哪些设计师发现了蛇的独特魔力，推波助澜了这股时尚风潮
