一款好的大牌手袋会比钻石更能讨女人欢心，Devi Kroell晚宴手包选用超大的水晶打造了珠光宝气的奢华，闪亮完美的材质和工艺，令它气焰逼人

Devi Kroell晚宴手包选用超大的水晶打造了珠光宝气的奢华，闪亮完美的材质和工艺

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九十年代中期，《纽约客》曾经用7页的篇幅将初露头角的Chloe Sevigny 捧为“新一代it girl”。十几年来，她从未大红大紫，却一直新鲜如初。

今年以来，Chloe Sevigny至少已经3次身穿Chloe短裤套装亮相——宽大的西服配圆齿边短裤。虽然细节搭配略有不同，但是眼下有几个时尚界明星胆敢重复穿衣？就算是代言人也不会这么做。

然而没人对此大惊小怪。你不得不承认，这套衣服就是为她而存在的，T台上的模特都不如她穿得好看。熟悉她的人更应该记得，她好几年前就这么穿了——既能满足她对男式服装的偏爱，又将她那著名的健康美腿展露无遗。她今年35 岁，岁月在她脸上刻下痕迹，却没改变她不按牌理出牌的穿衣宗旨。这些年来她的形象始终鲜明如一，鲜红的薄嘴唇、金色中分长发、简单而高风险的造型。

她18岁时来到纽约，最初在时尚杂志实习，当过模特，后来开始出演独立电影。作为一名演员，她最为人熟知的一部戏是1999年的《男孩不哭》，不过鲜有人记得她曾凭借该片入围过奥斯卡和金球奖的最佳女配角，她的大部分作品都是艺术电影。

Chloe Sevigny Opening Ceremony Second Collection

她在时尚圈反而更加一呼百应，是极少数几个令人服帖的明星设计师之一。去年她为纽约新潮设计师精品店Opening Ceremony 设计的女装系列反响热烈。今年，她又应邀推出一个男装系列，确切地说，是一个无性别系列

Q：为什么会设计男装？

A：去年春夏我为Opening Ceremony 设计了一个女装系列，当时并没有下一步计划。去年秋天Opening Ceremony 的老板Humberto 叫我试着设计男装。我就说，如果要做的话，就做一个无性别系列吧。因为我早有此意，我的许多女朋友都喜欢穿松垮的男人衣服，而我也想为我的男性朋友们设计衣服。我想设计出人人都能穿的，并且永不过时的衣服，比如一件藏青色的衬衫式外套，它可以出自于任何年代。

Q：这个无性别系列的设计灵感来自何处？

A：我首先想到的是自己的预科生时代。我们想做经典而别致的preppy风格。设计过程中我不断想到西班牙设计师Miguel Adrover。我大量运用大地色系，在都会风与异域感之间寻求平衡。我有许多具体的灵感来源。比如一件以Depeche Mode 乐队主唱DaveGahan 为灵感的丝绸衬衫，我记得他在巡演中曾穿过一件宽大汹涌的薄型白衬衫。总之我想把每件衣服都做成超码的，尤其是为姑娘们准备的超码外套。

Q：你是从小就喜欢中性打扮吗？

A：不，我在康涅狄格州是个十足的乖女孩。那里的生活环境很保守，我觉得自己很悲惨，身边没有兴趣相投的朋友。我就像一个局外人。搬到纽约之后，我一下子迷上了90 年代俱乐部文化中盛行的中性造型。我把头发剪得很短，打扮得非男非女。不过那时我还不到20岁，身材比现在瘦许多。现在我长大了，更像个女人了，恐怕不能再像过去那样打扮。但是我始终认为中性风格非常美，是我最喜欢的女性造型之一。

Q：所以，你一直都对时尚抱有敏锐而独到的见解？

A：我总觉得这么说有点儿不知羞耻，但是没错。我不需要造型师，这是我与许多女影星的不同之处。我从小就迷恋时尚，我非常喜欢奇装异服，妈妈带我去逛慈善二手店时，我总是直奔那些最疯狂的服饰。我觉得穿奇装异服是一种把自己归为异类的方式，去认同和尝试那些看似与自己不相称的东西

Q：你通常从哪些地方获取时尚信息和穿衣心得？

A：看杂志和观察街上的行人。我上高中时，学校图书馆整理出4年的《Vogue》杂志要扔掉，我就把它们全部搬回家珍藏起来了。不过我觉得比起大街上的景象，杂志显得过于井井有条了，当然某些摄影师和造型师的作品仍给我许多启发。

我喜欢坐在公园里，看来来往往的年轻人。街上的行人总能给我许多惊喜。比如，原本我不知道米兰也有许多打扮很新潮，甚至古怪的人。

Q：你把谁视为时尚偶像？

A： Patti Smith（摇滚女诗人），还有Baby Paley（40 年代的社交名媛），她们的穿衣风格都很棒。我也喜欢The Slits(70 年代英国女子朋克摇滚乐团)。我尤其欣赏音乐界人士的打扮，因为他们总是穿得随心所欲。设计师当中，我认为最有个人风格的是Yves SaintLaurent 和早期的Betsey Johnson。

Q：你从少女时代就进入了纽约闹市区夜生活，这些年你见证了怎样的变化？

A：越来越低龄化，也可能是我自己老了。每当我看见那些年轻人时都会自问，我真的还应该来这间俱乐部吗？从去年开始，名人的儿女们大举袭来，他们穿着粗糙的T 恤混迹于小酒吧。听起来很疯狂，但是我不会对他们抱有成见，因为也许某天我也有了女儿，而她也会这么干。

Q：接下来你最想与哪个品牌合作？

A：我想与大品牌合作一个小小的系列，就像Sofia Coppola 与Louis Vuitton那样，不出现logo，非常酷。我的梦想是与Hermes合作

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潮流不管如何改变，始终都得由时装本身来决定，当然，设计师们的作用尤为巨大。但设计师如此之多，有些设计师随着潮流而动，每一季都在与时俱进地改变自己，力求让自己站在潮流的前沿；

而有些则就是在以不变应万变的招数，吸引着固定的拥趸，却正好赶上了这一季的潮流，尽管只是无心插柳，却成为了当季最In的潮流，只不过要将走红程度持续，还是需要非凡的功力！

谁是当前的“It Designer”？

既然有“It Bag”“It Girl”，那有没有“It Designer”呢？答案自然是肯定的。正如同时下走红纽约的Alexander Wang，年仅25岁的他，出道短短几年迅速走红，究其原因，正是他的设计风格迎合了如今“It Girl”的口味，上一季的拼接皮夹克、破洞毛衣、连帽长款卫衣，都是这帮“绯闻女孩”心中最辣的牌子，原因没有别的，那就是他懂流行，更知道女孩们要什么。

难怪就连Lindsay Lohan，也曾经在个人部落格上写着：“今天拿到Alexander Wang的衣服超开心！”来到这一季，情况依然如此，袖子上的立体方形金属铆钉，有狐尾毛流苏的皮革和带有狂野的意大利托斯坎纳毛袖和鳄鱼皮、翅膀形装饰的大衣，再配上合适的鞋子、皮带和包，完全撞正了女孩们的喜好，难怪能够一炮走红。

Jason Wu则是“一夜成名”的传奇再现，只因总统夫人的青睐就突然爆红的他，立刻从过去的默默无闻，成为了设计新贵，迅速在纽约名媛中营造出了高口碑，这一季的设计他更不讳言继续将总统夫人当成缪斯，那些开司米毛衣与伞裙的搭配、彩色鸡尾酒服等，几乎全是Michelle Obama衣柜的翻版，“见好就收”这句话在这里并不成立，趁热打铁才是将名气与卖气持续的真谛！

否则，你要知道，就好像那些冠上“It”之名的物件，总会有过气的那一天，就好像早几季还在如火如荼的Vickor&Rolf、Balenciaga等，纵然更优雅、更美丽也更具实穿性，但论及人气却早已无法与现在的Blamain之流相提并论，所以，对于时下的设计师来说，如何将自己从“It Bag”变成如Birkin Bag般的经典，才是最应该考虑的问题

Louis Vuitton、Rodarte、Nina Ricci

设计师的人气=品牌的卖气？

或许这就是时代的转变，与川久保玲、Martin Margiela一般沉迷于躲在幕后发力的设计师不同，新一代的设计师们更愿将Marc Jacobs当做目标，他热爱出入派对，他的一言一行都备受瞩目……这当然不是坏事，你看看Louis Vuitton与Marc Jacobs有多热门，大概就能知道人气与卖气其实就是成正比的。

所以，Marc Jacobs当然有理由乐观，他公开表示，这个系列的灵感是想找回过去纽约的城市活力，当时每天出门，想着要穿什么衣服时都好开心，但其实大家都知道他说的出门，是在说晚上要去混夜店的出门。如今百业萧条，派对动物都宅在家里，他决心要来点猛药，唤起大家的激情！所以，在他自家品牌的T台上，各种荧光色、宽垫肩、萝卜裤等80年代元素充斥了整个秀场，演绎出80年代纽约派对女郎的风采，得到一致好评。

难怪，意气风发的“小马哥”在秀结束后，神采飞扬地说，设计这个系列的时候，完全没有考虑经济因素。简直就是让那些在经济萧条之际不得不缩减开支，甚至将秀也省去的品牌们听得火冒三丈。但Marc Jacobs也并非夸口，看看他压轴的那套大垫肩舞台剧洋装吧，我们的确有理由相信，他没有考虑销售因素。

只是，Marc Jacobs终究只有一个，大多数的品牌都并未能如此乐观，品牌的销售业绩究竟好坏，很多时候都不由自己决定，如果没有如Marc Jacobs般炒作自己的能力，也没有像Jason Wu一炮而红的运气，更没有Stella McCaretney的显赫背景，倒不如坚持自我风格到底，或许总有一天会得到别人的青睐。刚刚在CFDA颁奖礼上打败Marc Jacobs的Rodarte就是明证，那些纠结交错看似布条、铁链缠绕的裙装，并不是只在这一季才出现，但偏偏就在这一季才突然爆红，红了就是红了，或许，在这个萧条的时代，“坚持就是胜利”才是我们应当抱持的精神所在。

　　尽管Olivier Theyskens在这一季为Nina Ricci贡献出了漂亮的成绩单，但却已成绝唱。如今他的去向成为时装圈备受关注的话题。

　　Christophe Decarnin

　　事实上，这几季的Balmain一直都是差不多的风格，但直到这个春夏才开始爆红起来。到了秋冬，风格依旧，高耸的肩部、纤细的廓型、摇滚元素……依旧统治这一季的T台，唯一的区别是，萝卜裤取代了贴身裤，成为这一季的新宠。

　　Max and Lubov Azria

　　沉寂多年后，再度复出的Azria，在1980年代，便以贴身弹性针织裙声名鹤起。多年后，1980年代潮流回归，Azria又再度回到众人面前，风格依旧不变，但却多了许多对于新鲜面料的运用，如同这一季的哥特造型，相信又能引发好莱坞女星们的疯抢热潮。

　　Jason Wu

　　我们也不知道这种坚持是不是坏事，起码这类简约优雅的造型并非抢眼和独家。如果没有总统夫人的光环，很难想象会不会引发如此的轰动，但或许这就是他的自我风格，只不过我们希望他还能有更多的惊喜出现

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有关秋冬季的潮流，在信息如此发达的网络时代，似乎早已不是什么秘密，所谓的40年代式优雅、80年代式浮夸，甚至连Louis Vuitton的兔耳朵我们都早已了然于心，可是，你有没有想过这些即将影响我们一整季的设计，究竟是谁在主导呢？

在如此这般的经济形势下，市场绝对是主导，所有品牌都在企图完成这项任务：如何既让客户们觉得本季的服装能卖个好价钱，同时又能保持品牌本身时尚的领先性？所以，设计师们纷纷使出全身解数，拿出各自的杀手锏来应战，无论是回归旧时经典，还是应对当红口味，纷纷将春夏季时小心翼翼的尝试心态丢到一边，反而以破釜沉舟般的气势，为大家呈现出了这格外精彩的一季！接下来，你需要担心的，或许只是在这一季新装上市后，如何看紧自己的钱包了！

经济趋势 实用挂帅，还是疯狂过市？

这一季新装发布之际，正撞上了爆发不久的金融海啸，一片愁云惨雾的气氛笼罩下，所谓的专家们对于时装潮流发出“悲观”揣测，认为“实用、经典将成为设计的主导方向”。可也有如Marc Jacobs这般的时尚大拿说了，在预算有限的情况下，谁还耐烦去买一件衣柜中本来就有的服装，所以，他让“奇装异服”充斥在Louis Vuitton这一季的T台上，让保守与疯狂成为了这一季互相抗衡的两大势力！

2009年，时尚最精美的殿堂——2009秋冬巴黎高级定制时装周盛大开幕。全球金融的低潮似乎在悄悄向巴黎顶尖设计师施咒语，虽然开秀前Christian Lacroix还面临着破产危机，但越艰难的环境会开出越美丽的花朵，Chanel、Dior、Armani Prive等品牌都以华丽、性感、复古高调地吸引了众人的眼球。

T台上吸引人眼球的除了服装本身，还有模特们的造型。有时候你不得不感叹，那些造型师难道是装置艺术家、画家、抑或者是雕塑家出身？否则怎能让造型超越了彩妆技法的各种可能变成令人惊艳的存在。

自称“疯狂电影爱好者”的戈尔捷决定用这一时装展向电影致敬。在８日举行的时装秀上，戈尔捷利用衣着和妆容，夸张地表现了电影中一些特色鲜明的女性形象。无论是丝绒网状紧身衣，还是轻薄的印花长裙和女性胸衣，电影胶片以印刷或缝合等方式出现在几乎所有服装上，充满了电影“元素”。

２００９巴黎秋冬高级时装展７日进入第二天，深陷财务危机的世界知名时装品牌克里斯汀·拉克鲁瓦登场亮相。在这场被有些法国媒体猜测为该品牌“最后表演”的时装秀上，克里斯汀·拉克鲁瓦赢得了更多的掌声

生活中需要实穿的时装

Chanel新一季的广告，是一幅仿如黑白电影中的画面，背对着镜头的模特，穿着宽肩收腰的西装上衣与及膝铅笔裙，笔挺线条、精准剪裁、考究面料彰显出经典而优雅的气派。模特身上的配件不多，仅仅只有一顶礼帽，这又不禁让我们展开丰富的联想，当初Coco Chanel刚开创自己的时装事业，就是从帽子店开始的……仅仅只是张大片，轻而易举地就表达出了这一季Chanel的设计概念——经典万岁！

当然，向经典致敬的绝对不止Chanel一家！人人都知道，如今全球的经济大环境依旧在复苏之际，消费者荷包中的银子有限，买时装最好也能成为

一种投资，那么，还有什么能够比那些永不过时的经典款更具有性价比呢？一如Chanel的2.55手袋、Hermes的Birkin Bag，纵然在此时此刻，依旧有价有市，供不应求。

所以，本就热衷于自经典中取经的那些时装设计师们也纷纷开始展开了向过去的设计师“致敬”的工程。同样自经济萧条中复苏的上世纪40年代，便成为本季设计师的灵感源泉，让那个年代因为战争而被迫从家庭妇女转变成职业女性的标志装扮，如宽厚垫肩、收腰剪裁、及膝铅笔裙等，回魂在这一季Dior、Lanvin、Valentino的T台之上。

只不过消费者们也不是傻子，就算是经典奢侈如Kelly Bag，也得不断加入新材质、新设计来吸引客户，想要保持品牌本身时尚的领先性，自然不能将宝全压在一味的复刻之上，所以，细节成为了设计师们努力的重点，“拒绝平庸”成为了品牌们高喊的口号，正如同Karl Lagerfeld以宫廷领口及袖口改革了Chanel经典斜纹呢外套的严谨，John Galliano将旗袍、盘扣、阿拉伯裤等东方元素与Dior先生当年的“New Look”进行了Mix&Match，Lanvin则尽可能地将奢华发挥到极致，感觉不像萧条时期的职业女性，反而更像当年的好莱坞女明星

正如其设计师Alber Elbaz所说的：“人们一直试着把设计师分成乐观主义者和悲观主义者，但我是个现实主义者，我用心地想，女人在时尚中真正需要的是什么——其实是些更实穿的裙子、套装、衬衣、大衣。生活毕竟不只有派对和午宴。”

只有标新立异，才能刺激消费？

当金融海啸来临，无数的时装品牌宣告结业，众人对于时装前景感觉状况未明，甚至对未来前景完全保持着悲观态度之时，一条标价1000英镑的牛仔裤的大卖特卖，立刻打开了广阔的前景，这就是在今年上半年突然蹿红的Balmain，与牛仔裤同时“鸡犬升天”的，还有那些前卫的宽垫肩夹克、水晶镶嵌的罗马靴、捆绑交错的小礼服，令那些抱着“实用大过天”的人们大跌眼镜，明明这些衣服和实用完全扯不上关系，而且它们还卖得那么贵！

或许是专家们低估了时装精的购买力，对于像Lindsay Lohan、Lily Allen这些“饭可以不吃，衫不能不买”的疯狂女人们，那些所谓的经典款在她们的衣柜中早已经堆积成山，既然如今预算减少，但横竖要买的话，买衣柜中没有的款式似乎更为划算，至于那高昂的售价……反正钱不拿来买衫，也得花到其他地方去，还是买新装将自己打扮得出类拔萃吧，至少还能博取回头率！

所以，那些喜欢兴风作浪的设计师们开始冒出头来，Marc Jacobs肯定是首当其冲的那一个。尽管依旧打着“复古牌”，但导向却不是保守的1940年代，而是出名疯狂的1980年代，诸如泡泡袖、迷你裙、大量的褶皱花边、宽肩西装等等代表那个年代的元素，哦，还有那著名的兔耳朵，均以戏剧式的夸张手法加工后，呈现在Louis Vuitton的秀场上，以一种愉悦的步调，带来一股充满信心、快乐无忧的新风。

相比之下，Alexander McQueen则玩得过火了一些，光是模特脸上那大大的“烈焰红唇”就足以让人退避三舍，更不用说那些只能在Isabella Blow头上出现的夸张帽子，但若自动将那些夸张的配饰和妆容“屏蔽”，当做“主菜”的服装，却都还是1940年代Dior与Chanel经典套装的“变奏版”，反倒不及春夏季的创意出色，如果没有那些惊世骇俗的配饰，这个系列估计根本占据不了如此大的篇幅，惹得所有媒体争相报道！

McQueen使用的“兵行险着”，或许正是为了告诉我们这个道理：标新立异才是刺激消费的根本！横竖世道已然如此，新装若还不能刺激一下我们的眼球，抚慰一下日渐疲乏的心灵，倒不如直接穿旧衣了事！所以，就算是优雅经典的代表Chanel，也识时务地推出通身花纹连体裤来抢镜，难道你还要对“奇装异服”的魅力产生怀疑情绪？

既然如今预算减少，但横竖要买的话，买衣柜中没有的款式似乎更为划算，至于那高昂的售价……反正钱不拿来买衫，也得花到其他地方去，还是买新装将自己打扮得出类拔萃吧，至少还能博取回头率！

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尽管2010春夏巴黎时装周于日前落幕，但Alexander McQueen秀上展示的高跟鞋依然令人久久不忘。这款拥有10英寸以上鞋跟的摩天式鞋履，需要模特们花费3小时才能穿上

配合不可思议的鞋款造型，比如龙虾般的大钳子和怪兽巨嘴式设计，Alexander McQueen和往年一样，绝不令人失望

很象第六元素里的造型

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以旅行为核心价值的Louis Vuitton可以为客户订制各种特殊要求的旅行箱，一百多年来它的创意确实没让人失望过。

就连把Louis Vuitton视作老对头的Chanel的创意总监Karl Lagerfeld也请LV订制了一款可以存放40个iPod的旅行箱，老佛爷非常喜欢iPod，据说他有300多个，出差时竟然要随身带40个iPod 也确实令人费解。

尽管经济危机下人人有烦恼，Bernard Arnault依然满怀热情在来到香港，为的是在最为其产品买单的国度来参加在香港艺术博物馆 (Hong Kong Museum of Art) 举办的“Louis Vuitton：创意热情”(Louis Vuitton: A Passion for Creation) 展览的开幕式。

作为品牌历史标记经典旅行箱，以及这十年间几个印上艺术家作品的手袋系列固然是展出之列，还有就是率先展出基金会的馆藏，包括Jeff Koons、Gilbert &George、Jean-Michel Basquiat等当代艺术家的作品。最后少不了的，就是对本地艺术的投入，这次展览，好些香港年轻艺术家像梁志和、白双全等也被邀参展。

前来参加开幕式的还有LV品牌全球总裁Yves Carcelle、创意总监Marc Jacobs,还有包括村上隆、Richard Prince、Frank Gehry、杨福东等来自世界各地的艺术家；其他名流嘉宾还包括任达华、琦琦夫妇，谭元元，Philip Huang等，绝对是大排场作风。

香港“Louis Vuitton：创意热情”

Arnault解释LV为何要在别人都勒紧裤腰带时依然花费大手笔，来香港参加在此举办的年度 Le French May 艺术节时说，“中国将在 30 年内成为世界头号经济大国。作为世界第一的奢侈品牌，Louis Vuitton 在这一地区拥有巨大潜力。”他表示，鉴于香港处于通往一个日益强大地区的门户位置，这个决定“既简单，又合逻辑”。而且，LV已于该周在中国大陆的无锡开办第 28 家商店。

LV的商业成功早已有目共睹，在那条近十年把当代艺术融入奢侈品牌的道路上LV更是个中第一大推手，与Stephen Sprouse、村上隆及Richard Prince合作创作品牌手袋，到把巴黎香榭丽舍大道总店顶楼辟作艺廊，进而成立路易威登创意基金会并选址巴黎游乐园公园兴建美术馆，再到如今在香港艺术博物馆的展览——由奢侈品牌带动艺术，又或者反过来说由艺术带动奢侈，一向万试万灵。

现如今，愈来愈多奢侈品牌与艺术跨界。去年底，另一个法国品牌Dior在北京举行了一个大型的艺术展，邀来20多位内地顶尖艺术家以品牌为灵感去创作，收获的也是一片正面积极的评价。

或许就真的如LV的全球总裁 Yves Carcelle所言，“因为当代艺术与奢侈品均同样拥有要更新世代、创造新事物的特质，因此它们会走在一起，其实很自然。” 当年的达利，不也画过香水广告画吗？Carcelle两次强调：“我们并非要‘推广’或者‘支持’艺术，而是希望二者能互为影响，找到创作的新灵感。”

时至如今，所有行经香港广东道的人，依然不禁对那条在Louis Vuitton店外的人龙多看几眼。这条无惧经济寒冬出现的人龙，简直就是现代消费主义与奢侈品牌经营的里程碑。然而这条人龙中有几人会移步至一条大马路之隔的香港艺术馆，为30港币一张的门票买单，却仍是未知之数

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I Do全球婚戒典范推出其最新婚戒产品–真爱加冕系列，在经典的铂金美钻婚戒中加入稀有红宝石，一改由钻石垄断的婚戒设计传统，引领婚戒新风向。

独创设计”为爱情加冕”

I Do全球婚戒典范源自一句郑重的爱情誓言：在西方婚礼上，牧师会让新郎和新娘承诺一生的相守，新人们则以”Yes，I Do”来表达彼此对爱情的坚守与承诺。凭借其总公司–恒信钻石机构–十年致力于钻石推广的经验积累以及强大的欧洲和本土设计力量，I Do在短短几年中迅速树立起在婚戒市场的领导力。被誉为”指尖艺术家”的法国珠宝设计大师Philipe tournaire担任I Do的首席设计师，每年为I Do设计上百款经典婚戒。

I Do此次推出的真爱加冕系列，以”为爱情加冕”为设计理念，首次尝试将享有”皇室之尊”、”爱情之石”的红宝石配合钻戒进行镶嵌，为传统婚戒注入了红宝石的色泽和内涵。

与此同时，针对目前红宝石首饰设计传统、风格成熟”老气”的局限，I Do进行了设计上的创新和突破，以恰到好处的钻石和红宝石结合比例和别出心裁的设计，贯彻了品牌的简约主义设计精髓 。在该系列婚戒新品中，I Do独创性地将红宝石镶嵌于男戒的戒壁内侧，既充分考虑了东方男士的婚戒佩戴习惯，又在不经意间彰显内敛气质。而男戒的内镶红宝石与女戒的侧镶红宝石交相辉映，喻意心心相印，正契合东方消费者。

I Do的红宝石搭配钻石婚戒的设计为追求个性、时尚的结婚人群提供了更广泛的选择。

自钻石巨头戴比尔斯的广告语”钻石恒久远，一颗永流传”1993年进入中国，中国婚戒市场很快便进入”钻石时代”。统计数据显示，目前我国的钻石消费的七成以上为婚戒消费。

然而，随着钻石婚戒市场的日益发展，钻石产品的个性化生产难度日渐增大也成为不争的事实。越来越多追求个性的消费者希望购买到”与众不同”的婚戒。彩色宝石的加入成为婚戒设计创新的一大趋势。

作为世界上最珍稀的宝石之一，红宝石炙热的红色让人将之与人间最浪漫、热烈的情感–爱情联系在一起。在欧洲，红宝石自古以来都是王室贵族婚礼的见证。同时，它历来也是欧洲皇室冠冕上的醒目焦点。在同等品级、同样大小的情况下，红宝石的价格是钻石的数倍。红色同时也是东方的吉祥色，无论婚礼、寿诞和其他庆典，人们都选择红色作为主色调。

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十一长假即将到来，姐妹们面对大餐的诱惑和KEEP FIT两者的纠结怎样选择？没关系不要担心！小编先教你运用冷色系外套来急救。

不要害怕白色的外套会放大身型，只要选对材质和款式就没那回事。版型超优的款式加上保暖的毛绒让你既显轻盈感，又很保暖；无领的设计成为焦点，让内搭或配饰的加入更显自由；简洁的黑色线条出现在外套上并不会感觉突兀，将干练的职业感完美展现，黑白两色经典的结合，把ol的气质展现的独一无二。

要说视觉瘦身还得首选黑色，它最能第一时间、第一视觉掩盖身材的缺的，但它的弱点则是缺少朝气，想要把这一弱点减弱一点都不难，精心的挑选就能做到了。短款的外套很适合和铅笔裙搭配成职业感的套装，银色的圆扣在黑色外套上备显亮眼，而裙装也尽量选择装饰性的款式，拥有亮面的反光，可以为整身的装扮年轻5岁哦。

早春的气息中，风衣又回到了我们的视线，不过目前仅限于南方的ol穿着，北方的气温还是偏低，风衣的御寒还是很低的。浅灰色的配色注定了百搭的气质款，内搭格纹的衬衣和修身的长裤都是能够显瘦的单品，风衣、衬衫和长裤都拥有着不同程度的中性感，若在和礼帽搭配，展现英伦味道的帅气ol装扮，十分抢眼。

在各大秀场中、在各大时装杂志中，出现率极高的就是西装外套，今年的西装外套更加吸取男版的宽松剪裁，将外套做得更加中性化。挺直的版型和简单的双排扣设计都在展现ol的职业感，v字领型刚好露出内搭有型的衬衫，展现出一些女性的元素，和短裙或是长裤搭配都非常适合，任由你自由发挥。

简单的黑色长款风衣更加适合ol，满足于需要成熟、稳重和严谨的态度，黑色都能帮你实现。简洁的设计以及优质的面料，都能展现你不俗的品味，同样它也非常的百搭，满足你多样的要求。领子处独具匠心的花朵丝带配饰，又可以将焦点凝聚，不过对于保守的ol，可以换成闪亮的胸针，毕竟如此优雅纯净的白色花朵，不是很容易被人所接受的

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想不想在夏日的阳光下散发清新凉爽的气质？人见人爱的“降温”衬衫装扮，让你周围的人都感到一丝凉爽。快来看看今年流行的几款短袖衬衫，绝对清爽你的造型！

时尚点评：首先登场的白色衬衫，永远是潮流的宠儿。荷叶边简洁大方，无领的设计更加让女孩做个清爽的夏日精灵！

时尚点评：无袖的花衬衫也是清新女孩装备的必选。无论是在上班时配合西装裤，还是平时逛街搭配裙装，都是很时尚而简洁的装扮。

时尚点评：淡蓝色衬衫给炎热的夏日带来一丝清爽，泡泡袖的设计增添了可爱感，配合米色短裤，清爽迷人！

时尚点评：别致的海军风格子衬衫增添了学生气，圆领设计使得造型更加甜美。与藏青色下装搭配，不可多得海军浪漫LOOK！

时尚点评：格子衬衫裙从夏天一直风靡到冬季！简单的一件式就能把你打造成邻家乖乖女。清爽的颜色加上格子的大方，想不可爱都难！

时尚点评：又一款背心式的衬衫，突出了袖口的立体感和褶皱。转移视线，让你的手臂更显细！条纹设计和同色系的小扣子都增加了淑女感，像不像夏日的冰淇淋女孩？

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以英国国旗样式以及宝蓝色皮革来设计出包款，表款及骑士皮衣，除了质感卓越外更是别具纪念意义。

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