摘要：台入口就是一个临界点。入口之后，是天才和偏执迷的臆想世界，那里是设计大师带来的梦幻意境
T台入口就是一个临界点。入口之后，是天才和偏执迷的臆想世界，那里是设计大师带来的梦幻意境，完美得没有一丝粗糙的现实；入口之前，是一群时尚从业者真实而可敬的工作状态，那里有龙门架、梳子、发胶、粉底和按摩师有力的双手，还有设计师焦灼的神情，不为人知的欢乐时刻和模特脸上天真的表情。
或许，后台的忙碌比戴着墨镜坐在秀场前排，看着模特的细脚伶仃，顺便被时装杂志的闪光灯摄录到下一期的内页上，有意义得多。至少，从这里可以窥探到更多时尚的秘密。
名模从身边匆忙掠过
GauthierGallet端着相机站在Chanel秋冬T台的入口处，鱼贯入场的名模从他身边匆忙掠过，飞扬的衣角轻盈地擦拭着他手中相机的镜头，他甚至可以闻到她们身上止汗液和化妆品的气味。GauthierGallet已经记不清这是自己第几次穿梭于Chanel秀场了，如今的他早已没有刚走入秀场后台拍照时的那份紧张与局促了。在五年间，他不停穿梭于巴黎、纽约和米兰的秀场后台，他的作品早已登遍了主流时尚杂志，就连Karl Lagerfeld也在自己的秀场后台给予他“家庭成员”式的待遇。
在喧闹秀场的后台，Gauthier Gallet总是能捕捉到静谧的瞬间，让观者动容。对很多人而言，后台总是充满趣味，又难以接近，这里潜藏着全球的时尚精英，也酝酿着每年的时尚走势。
发布会
每一场发布，能真正留心看下季流行趋势的人没有几个，流行趋势可以结束后回到酒店房间根据发布会派发的资料慢慢杜撰，在发布会上短短的十几二十分钟里，人人都忙着TO SEE或者TO BE SEEN。甚至常常忘记刚刚结束的发布主打单品是什么，却对坐在对面哪个女人穿了哪一季节的JimmyChoo凉鞋了如指掌。
只有在后台，你才能看到模特们这样的表情，Sonia Rykiel 09秋冬秀场
于是，告别这个欲望的大工场，GauthierGallet最终决定将镜头对准秀场后台，记录那些为时尚努力打拼的人们。他希望用自己的摄影天份，记录下时装周中的另类影像，贡献给那些远在千里之外却对巴黎或米兰时尚有着浓厚兴趣的人们——他坚信秀场后台对时尚有着强大的推动力。或许可以这样理解：T台上的模特们在走秀的时候，身着华丽又昂贵的服饰，让人觉得高高在上，无法触及，让人感觉似乎是一个无法实现的美好梦境。可是，下了T台，这些时尚界的宠儿们褪去了高贵的衣服，她们瞬间又恢复成了我们普罗大众中的一员，似乎让我们相信，时尚与现实生活的距离也没那么遥远。那些最有影响力的设计师、摄影师、造型师、媒体人在后台的较劲都显得真实和平易。
只有在后台，你才会发现这帮姑娘们不仅仅是杆衣架
就在Gauthier Gallet拍下KarlLagerfeld率领自己的模特谢幕的画面之后，他便在当晚的一场车祸中丧生，时间止于2003年巴黎时装周的最后一个晚上。后来，KarlLagerfeld为Gauthier Gallet出版了《Back Stage & FrontRow》。书中记录的全是时装秀后台的场景：那些画面依旧让人热血沸腾。
设计师不经意的甄选甚至会影响到接下来流行的时尚面孔，这并非是你从秀场后台就能简单窥探到的
一场大秀的诞生
时尚圈的多数人总是健忘且喜新厌旧的。Gauthier Gallet离去已近6年，人们只是偶尔翻起那本《Back Stage & Front Row》，才会想起这个曾经穿梭在秀场前后的法国人。
后台的忙碌与艰辛，还有类似某个帅气的发型师并不真是Marc Jacobs男朋友之类的八卦，总在趣味和丰富着时尚界的话题。当媒体也敏锐地认识到了这一点，拼尽全力将幕后搬到台前，赚足了眼球，后台的神秘随着曝光也烟消云散。
无论怎么透明，在多姿多彩、美轮美奂的背后，隐藏着的那些不为人知的环节和艰辛都无法被忽略。时装展示之前，除了设计、生产外，少不了模特面试、试装、化妆、造型，以及展示过程中的抢装。那是一个神秘、必要、凌乱、性感、真实的过程。或许，还是一个令人血脉膨胀的过程。
每场秀开场之前的化妆造型只是最简短的过程。事实上，主设计师和他们的助理至少需要提前三天至一星期到达秀场，首先是对来自各国的模特进行面试，从中挑选最适合自己当季作品气质的模特，这是一个有趣的过程。
设计师不经意的甄选甚至会影响到接下来流行的时尚面孔，这并非是你从秀场后台就能简单窥探到的。比如03年—05年，娃娃脸的蜂拥而上开创了一个足以载入史册的新纪元，之后便一直鲜有能总领模特界的气流，时尚圈也慢慢停止亢奋，开始形成一种既定的推模方式。06秋冬的CocoRocha，07春夏的Agyness Deyn、LaraStone，07秋冬的Irina Kulikova，08春夏的Karlie Kloss，08秋冬的HeidiMount，09春夏的SigridAgren。这样的情况一直持续到09/10的四大秋冬时装周，幼齿模特不再吃香，老龄模特反而成为抢手货。今季男装周就是如此不讲理，AnnDemeulemeester、Etro、Yohji Yamamoto、VivienneWestwood等品牌纷纷邀请大叔爷爷级的模特走秀，看来时尚舞台不上演祖孙三代的好戏是不会罢休的。
后台的模特
在确定模特这个最关键的环节确定之后，设计师要给每一个模特拍照，审查穿上服装后的感觉，再由助手编号，这个过程有时要反复调整好多次！之后才是多次的彩排，直到真正的发布会开始后，设计师还会紧盯着后台的监视器，生怕出错，因为同时场外的大屏幕也在现场直播，来自各国的时尚媒体不会放过每一个细节。设计师和工作人员必须仔细检查要上场的模特身上的每个细节。
集体合影
一场时尚秀的诞生绝对不是你想象中的模特、观众、布景，再加上设计师与模特最后的“谢幕”构成的。我们可以发现，时装秀和舞台艺术间并不存在本质的区别。在很久以前，穿衣和看秀完全就是风马牛不相及的两件事，设计师要让观众被动地接受T台上的“戏剧”，无意再造一个真实可触的幻境，有意抓取主流媒体的注意，努力绝不仅限于开场时后台的忙碌与专注……
秀场名利学
这看来与秀场后台并没有太大的关系，却是潜藏在所有时装发布会背后最透明的秘密。时装秀仅仅是时装营销过程中的一个环节，店面的空间设计、平面印刷品、短片如今都成为了时装系统中越来越重要的工具。而作为时装工业100年来最重要的一个营销环节，设计师需要想尽办法获得时尚名流与媒体的赞誉，并挑起豪爽买家的胃口。实际上，每年的时装周都是一场适者生存的游戏：设计不够，噱头不够，应酬不够，就只有在洗牌中等待淘汰。在经济不景气的年代更是如此。
模特走秀
而那些观秀的人们，总是如此偏执地热爱着第一排的坐位，为那张烫金的请柬和写着自己名字的座位奔波。其实第一排的座位又能衍生出三六九等，根据场地布置又会有所不同。一般情况，从出场数第九到十二位是最佳的，当然随着场地选址日渐光怪陆离，这种老说法现在不时兴了。不过第一排的中间座位总是风景最好的。得到一个好的位置看秀自然是次要的，时尚本身虚无，人们可能更着迷于其衍生的利益种种。
四大时装周的发布会上，总是有一些面孔重复着，当然还有无数闲杂人等不停轮换着……某日，当你也收到某时装秀烫金的邀请卡，你究竟是为时尚欢呼，还是顿觉周遭充满紧绷、焦虑的气氛，还是助长了你窥探究秀场的好奇和好胜心？
